Манали

В Дели заметно похолодало. Пока ехали до уже родного Мэйн Базара на тук-туке, я куталась во все, что только можно. Ноги в босоножках оледенели. Днем стало хорошо – уже не изнуряющее жарко, но и не холодно. Осень, она и в Индии осень.

Дальше наши пути разделились. Шестеро из нас отправлялись вечерним поездом в Непал, чтобы пройти десятидневный трек в горах. Нас с Максом ждали Гималаи на севере Индии. Часть ребят решили сходить в кино на «Криш-3» (индийская версия темы про супергероев). Судя по афишам, больше в кинотеатрах ничего не показывали. Я бы возможно тоже рискнула пережить этот шедевр, но не успевала из-за автобуса. Может оно и к лучшему.

Автобус достался из разряда комфортабельных, так называемый semisleeper, в котором кресло откидывалось почти горизонтально. Почти, но не совсем. Честно говоря, вспоминать эту поездку не хочется, потому что 13 часов ночной дороги по горному серпантину – испытание для космонавтов. Под утро казалось, что все внутренности поменялись местами. В общем, ощущения на грани фантастики.

Когда ноги мои наконец коснулись земли в горной деревушке Манали, расположенной на высоте 2000 м, я была готова дойти до ближайшего гестхауса и просто упасть там. К счастью, сервис работал безотказно — к нам тут же подошел предприимчивый индиец с предложением сдать комнату у себя в доме. О Манали мы в этот момент еще ничего не знали, как-то вошло в привычку в этом путешествии все узнавать от местных (обычно это делает маршрут более интересным), и какую-то часть информации находили в интернете из отчетов других путешественников тоже уже на месте. Так что от индийца мы узнали, что жить будем в Старом Манали, где и селятся путешественники вроде нас. В основной же части деревни обитают приезжие индийцы, и цены здесь выше. На деле так и оказалось. В любом случае, в тот момент я была на все согласна. После того как жилищный вопрос был исчерпан, индиец с невозмутимым видом спросил: «Вы курите?» Наверное, если бы я курила, то знала, что Манали считается одним из мировых центров по выращиванию марихуаны. Растет она здесь где попало, по качеству лучше и дешевле, чем в том же Гоа. По крутым каменистым улицам бродило немалое количество растаманов, а магазины пестрили соответствующей символикой и портретами Боба Марли. Так что я даже пожалела, что не употребляю, а хозяин дома явно был разочарован отрицательным ответом.

В Старом Манали и правда стоило поселиться. Он находился выше основной части деревни, и отсюда гораздо лучше были видны снежные вершины. Организм начал отходить после перегрузок горной дороги, я вышла на балкон нашей комнаты и в очередной раз вспомнила, за что так люблю горы. Они всегда внушают ощущение спокойствия и силы. Кроме того, в горной долине стояла тишина. Настоящая, без сигналящих тук-туков и байков, крикливых индусов, толп народа и грязи больших городов. И настроение мое улучшилось.

Наш двор

В это время года в деревне было малолюдно – сезон уже закончился. Однако в ресторан «Дракон», который нам приглянулся, еще захаживали редкие иностранцы, почему-то исключительно мужчины. Днем было довольно тепло, особенно на солнце, но с наступлением ночи в долине резко холодало. На ужине сидели в куртках, пряча замерзшие руки в рукавах, в комнате вообще невозможно было находиться нигде, кроме как под двумя одеялами и спальниками. Сходить в душ оказалось целым испытанием. Горячая вода была, но быстро заканчивалась, и поскольку дом никак не отапливался (крестьяне топили в своих домах печи, но на туристов это не распространялось), приходилось очень большим мысленным усилием заставлять себя раздеваться и вставать на ледяной пол. Окно в ванной до конца не закрывалось. Впрочем, температура внутри и снаружи дома ничем не отличалась.

В Манали я часто вспоминала «Стужу» Томаса Бернхарда – роман, в невероятной степени сильно передающий атмосферу горной деревни, скованной холодом. Но здесь в это время года хотя бы не было снега. Кстати, о снеге. Зимой в Манали приезжают кататься на горных лыжах. Сначала я отнеслась к этому факту серьезно, но потом прочитала в интернете отчет кого-то из путешественников, где говорилось, что индийцы катаются на горных лыжах так: берут в прокат горнолыжный костюм и лыжи (прокатных пунктов я видела много и везде костюмчики были чуть ли не из позапрошлого века), надевают его, встают на лыжи, фотографируются на фоне гор, снимают лыжи и уезжают. Индийцы и зимние виды спорта вообще как-то плохо вяжутся в сознании, так что ради горнолыжного спорта я бы поехала в какое-нибудь другое место.
В первый день, расспросив местных об интересных местах, отправились исследовать окрестности.

В Манали очень много разукрашенных в разные цвета химачальских домов с необычной конструкцией. Все улицы идут под уклоном, в итоге, пока мы добрались до леса, я уже запыхалась.

Химачальский дом

Яблоневые террасы

В лесу на склоне в виде террас располагается огромный яблоневый сад, в котором работает часть крестьян. Другие занимаются заготовкой дров, для чего поднимаются высоко на гору, забираются на деревья без помощи каких-либо приспособлений и обрезают сухие ветки. Из собранного хвороста делают вязянки и несут на спине в деревню. Всем этим занимаются в основном женщины, причем не самые молодые.

Высотные работы

Очень впечатлила выносливость индийский женщин. Я останавливалась через каждые 2 метра, чтобы отдышаться, в то время как эта бодрая старушка как ни в чем ни бывало шагала на работу.

Нашей целью в этот день были водопады, но данные об их расположении поступали очень противоречивые. Главной проблемой оказалось найти мост на другую сторону реки, туда, где располагалась деревня Вашишт. Именно там и таились водопады. Но одни люди говорили, что до ближайшего моста много километров пути, другие, что он вот тут, за углом, третьи вообще не могли сказать ничего определенного. В итоге мы оказались на берегу хоть и обмельчавшей в сухой сезон, но все-таки бурной горной реки, которую из-за сильного течения перейти оказалось невозможно. На то, чтобы в этом убедиться, потребовалось время.

Вид на деревню Вашишт

«А вот и река. ну все, Дима Маликов, пока!» 🙂
До водопада дошли к вечеру. По пути я развлекалась чтением довольно креативных табличек, расставленных вдоль проезжей части, смысл половины которых сводился к тому, чтобы призывать водителей не быть мудаками и сигналить на поворотах, а еще забавно было заглядывать в киоски с прокатом горнолыжного снаряжения. Там обнаружилиась настоящая ярмарка раритета – от древних костюмов годов 80х уже попахивало вечностью.

Водопад оказался творением рук человека и как-то не впечатлил. Это был тот самый случай, когда путь оказался интереснее цели. А еще к большому сожалению вся дорога к водопаду пестрела от мусора и даже таблички с лозунгами из серии «берегите природу, мать вашу» не давали никакого результата.

Типичная индийская мусорка

Зато по дороге мы наткнулись на дряхлого вида дом. На встречу нам вышел хозяин, колоритный пожилой растаман с проседью в дреддах, сразу же пригласил нас внутрь и предложил покурить. Из дома доносились звуки регги в исполнении Боба Марли. «Да что ж такое!», — подумала некурящая я. В очередной раз пришлось отказаться, но дядька был очень милый.

Около дома носилась стая плюшевых щенков, мимо которых совершенно невозможно было пройти.

Собака старого растмана (если конечно у нее вообще был хозяин), проводила нас до самого водопада и обратно. Это было очень любезно с ее стороны, хотя она так исправно выполняла роль гида, что мне показалось, будто в конце концов она потребует за это деньги.

Проводник

Птичка у водопада интереснее, чем сам водопад

Никаких денег собака конечно не потребовала, и мы, уже совсем без ног и в наступившей темноте, вернулись домой. Хозяин «Дракона» пообещал нам скидку на свежепойманную форель. При одной мысли о жареной рыбе мой желудок радостно начал сигналить о своем согласии. Форель удалась на славу.

Пережили холодную ночь и утром отправились узнавать про возможность полетать на парапланах. Но из-за пасмурной погоды полеты в этот день были, как любят говорить в Индии, not possible. Тогда мы прогулялись по Новому Манали, здесь было просто интересно рассматривать дома и закоулки. На рынке купили сливовое вино и фрукты. Побывали в индуистском храме Хадимба, сделанном из дерева. Храм украшали рога животных – свидетельство того, что здесь все еще в ходу жертвоприношения.

Около храма нещадно эксплуатировали очень милых волосатых яков и еще более милых, белых и пушистых кроликов. Меня каждый раз возмущает, когда животных используют для фотографий за деньги. В такие моменты я чувствую себя Гермионой, борющейся за права эльфов-домовиков. Но яки и кролики кажется были вполне довольны своей жизнью (ведь животные похожи на своих хозяев), в отличие от несчастных зверушек в парке Гагарина. Один из таких яков, кстати, был «припаркован» около нашего дома. Днем он исправно ходил на работу, а вечером меланхолично прохлаждался во дворе.

Совершенно невозможно было пройти мимо буддийского монастыря. Такие встречаются в Индии в основном ближе к Тибету и Непалу. Монастырь (гомпа) был построен в 20 веке и потому выглядел довольно новым.

Гомпа

Начальная школа в Гималаях

Везде найдется место Амигосу (челябинские сальсеро поймут). Рисунок перед домом — традиция праздника Дивали

Кто-то живет в домах, а кто-то вот так. У них там и телевизор есть

Школа опен-эйр. Новый взгляд на коридорное образование

Прачечная. Все вручную

Нагулявшись по деревне устроили марш-бросок на ближайшую гору. Тут-то я и поняла, как давно не ходила в походы, поскольку за 2 часа подъема совершенно выдохлась. По пути к вершине встретили тех самых крестьянок, собиравших хворост, а еще как всегда невозмутимых коров и лошадок, для которых, в отличие от меня, совершенно не составляло проблемы забраться на крутой склон, чтобы вкусить сочной травы именно там, а не где-нибудь пониже.

«Я такое дерево»

Застенчивые лошадки

Этот вид того стоил

На вершине я набрала горного чабреца и мы отправились назад. В деревне встретили свадебную процессию. Нам тут же насыпали в ладони какую-то рассыпчатую и, как ни странно, вкусную сладость. Вообще индийские свадьбы довольно многолюдное торжество, если конечно семья богата. В таких случаях гостей может быть 700 и больше. Но та деревенская свадьба, свидетелями которой мы стали, выглядела довольно скромной. Жених и невеста, вопреки моим представлениям о раннем замужестве индийцев, были явно не первой свежести. Эта пара очень контрастировала с той, которую мы встретили в Ашкардаме. Тогда шумная компания из очень молодых индийцев праздновала помолвку. Жених, наряженный в белый костюм, держался бодро и деловито, и на вид был совсем еще школьник. Невеста – и того младше – скромно стояла в сторонке и все время молчала. На лице ее отчетливо читалась грусть — возможно, она вообще впервые видела своего будущего мужа.

Замечательное музыкальное сопровождение

«Молодая была немолода»

Свадебная процессия в Манали, сопровождаемая оркестром из необычных инструментов, медленно добралась до дома по соседству с нашим. Музыка была похожа на джазовые импровизации с участием саксофона (именно на него по звучанию был похож один из инструментов). Во второй раз за поездку я заслушалась звуками, доносящимися из долины между гор.

Мы открыли припасенное сливовое вино и распили его на балконе, лицезрея гималайские снежные шапки. Саундтреком этому неторопливому кино послужила свадебная музыка. Когда совсем стемнело, мне явилась еще одна прелесть – силуэт горы растаял в темноте, остались только огни домов на склоне. Сотни мерцающих точек зависли в воздухе как звезды. Красота…

Затем последовало еще одно испытание холодом под горой одеял. Ночью началась гроза. Громыхало и поливало прилично. Во всей деревне немедленно закончилось электричество, дело, в принципе, обычное для Индии, и к утру мы поняли, что кина, то есть завтрака, не будет. С горем пополам все-таки нашли работающую забегаловку и после поспешного употребления тостов с джемом сразу отправились на автостанцию. На перроне околачивались разнообразные укуренные личности. Мировая столица марихуаны здесь была представлена во всей красе.

Дорога в Шимлу превратилась в еще одно испытание. 9 часов по горному серпантину, на этот раз в совсем не комфортабельном автобусе. Индийские женщины то и дело блевали в окна и я была близка к тому же. На одном из перевалов белел свежевыпавший снег, а на подъезде к Шимле начался дождь.