Трек вокруг Аннапурны. Бесисахар — Чамче. Бесславная поездка на джипе, или о пользе пеших прогулок

Трек вокруг Аннапурны. Бесисахар — Чамче. Бесславная поездка на джипе, или о пользе пеших прогулок

размещено в: Непал | 0

У нас было 2 пакета орехов, 40 таблеток аскорбиновой кислоты, 5 упаковок аспирина, полпачки диакарба, драмина, 3 флакона хлоргексидина и целое множество обезболивающих всех сортов, а также коньяк, курага, русифицированные пакетики с быстрорастворимым чаем и целая пачка разноцветных леденцов. Не то чтобы это был необходимый запас для поездки, но если начал набивать рюкзак, становится трудно остановиться. Единственное, что вызывало у меня опасение – это просроченные шоколадные батончики. Ничто в мире не бывает более беспомощным и зависимым, чем шоколадные зомби. Я знала, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.

День 0. Бесисахар — Нади Базар

Пора беззаботных шатаний среди декораций озерного города закончилась. В 4 утра будильник безжалостно сообщил этот факт. В 6 мы были на автостанции. Горстка сонных туристов, как и мы взявших билеты в последний момент, загружались на «Камчатку» автобуса. Несмотря на громкую надпись tourist, смело украшавшую наше транспортное средство, все это больше смахивало на обычный local bus. По цене туристического размером в 500 рупий, разумеется. Топливный кризис, плохая Индия и все такое. Перед отъездом купили горячий чай с лимоном (лимон, точнее толченый лайм, пока еще был натуральным). На прилавке, где одновременно продавали и билеты, и чипсы, и все предметы первой необходимости, лежала целая гора свежей выпечки с разными начинками. Руки мои дрогнули и потянулись к булочке с яблоком. Запах манил, сознание спуталось, я ощущала себя белкой в полушаге от вожделенного ореха. Моя прелесть, мое сссокровищщще…

«Ты что, с ума сошла?» — Макс преградил дорогу к цели, — «Мало ли где и какими руками они это готовили». Но как же так, добыча уже почти была моей, я чувствовала ее сладкий вкус и волшебную мякоть, тающую во рту. Булочка выглядела вполне безобидно, но кто знает, сколько опасностей она таила в себе. Я уныло достала вчерашнюю полузасохшую лепешку (что я эльф какой-то, чтобы лепешками питаться?) и не менее уныло съела ее, запивая чаем.

Дорога до Бесисахара заняла 4 часа. Прибыв на место, первым делом посетили офис TIMS и оформили карты (2000 рупий с человека, или 20$). Быстро пообедали (о, наказанье, куриный суп снова оказался дошираком!) и пошли искать варианты дальнейшего развития событий.

В ресторане и TIMS офисе толпились другие туристы. Нам всем было по пути. Один предприимчивый непалец предложил свой джип по цене 1500 рупий с человека. Мы попробовали торговаться, но безуспешно. Позже выяснилось, что такая цена была подозрительно низкой, поскольку все остальные джипы стоили по 2000 рупий. Но об этом мы узнали слишком поздно. Другими пассажирами оказалась пара из Израиля. Они приехали в Непал отпраздновать 20 лет брака и отдохнуть от 3 детей. Мы беззаботно смеялись и обсуждали то, как они рады побыть наконец вдвоем и то, как мы поедем в этой битком набитой неведомой фигней машине. А джип был действительно перегружен, хотя наши рюкзаки все еще валялись на земле. Это были какие-то безразмерные тюки, выпиравшие со всех сторон, делая джип похожим на огромный стог сена, накрытый тентом. Я заглянула внутрь и удивилась. Сидячих мест было раза в 2 меньше, чем желающих на них сидеть. Я пересчитала пассажиров: нас двое, двое израильтян, их гид, водитель, 2 непальские девушки и еще 2 каких-то местных парня, которые явно намеревались ехать именно этим рейсом.

Я еще раз заглянула в джип. Не говоря уже о том, что там не было места для рюкзаков, места для 10 человек там тоже не образовалось. Наша с братьями-израильтянами радость резко поутихла. В конце концов рюкзаки каким-то чудесным образом привязали поверх таинственной кучи на крыше. Я, все еще не веря в чудеса вместимости этой адской машины, залезла на переднее сиденье рядом с водителем. Кроме меня на нем уместились еще 2 непальские девушки. Макс, израильтяне и их гид сделали невозможное возможным и втиснулись вчетвером на заднее сиденье, рассчитанное на троих. Я уже было решила, что на этом наша «маршрутка» не будет больше брать пассажиров, но как только загрохотал мотор, слева от меня в открытое окно вцепилась пара жилистых рук, а за ним еще одна. Два непальца ехали снаружи, просто повиснув на дверях. «Наверное доедут до ближайшей деревни и слезут», — наивно думала я, сопротивляясь тряске, пока мы летали по ухабам вверх-вниз. Водитель включил бодрую музыку. Жить стало лучше, жить стало веселее.

Но первая деревня осталась позади, а внешние пассажиры все еще висели по левому борту, не испытывая никакого дискомфорта по этому поводу. Я восхитилась их выносливости и спросила своего «потустороннего» соседа, куда они едут. До конечной, как и мы. «Ого», — сказала офигевшая я. Безграничны возможности рук человеческих.

В одной из деревень нас тормознул полицейский патруль. Диалог, произошедший между водителем и стражами закона, остался для незнающих языка тайной, и хотя непальцы смеялись, по выражениям их лиц было понятно, что они накосячили. Косяк, очевидно, заключался в непомерном количестве груза и пассажиров. И незамедлительно дал о себе знать.

Джип сломался, и это было логично. На первой технической остановке все непальцы мужского пола столпились у переднего колеса и, как это любят делать мужчины, долго и многозначительно смотрели куда-то «туда». Талифа куми, машина, талифа куми! Но это (без)действие не оказало положительного эффекта. Тогда они заглянули в мотор, поковырялись во внутренностях, еще раз посмотрели на колесо. И еще раз на мотор. И опять на колесо. Я размяла ноги, съела конфетку, сфотографировала реку. Узнала о том, что у гида израильтян есть жена и двое детей. Мы проехали еще немного и снова встали. Процедура осмотра повторилась.

О, благословенная земля непальская, сколько в тебе камней и оврагов, сколько рытвин и ухабов, сколько возможностей предоставляешь ты неискушенному туристу, увязшему по самые стельки в порочном серпантине твоих дорог. Короче, стало ясно, что дальше мы не поедем.

DSC055721

По ту сторону от сломанного джипа

В маленькой деревушке Нади Базар разыгралась батальная сцена – в считанные секунды израильтянка, безобидная мать троих детей, превратилась в разгневанную фурию. Она кричала на водителя, осыпая его угрозами (оторвать голову, дойти до президента, позвонить боссу) и требовала решить проблему немедленно. Выяснилось, что в Сьянге ее ждет брат, встретиться с которым необходимо именно сегодня. Каждый раз, когда она произносила фразу my brother, мой слух ласкало до невозможности прекрасное израильское «р». Муж разгневанной женщины в основном молчал. В это время мимо неспешно проезжали джипы, и тут до нас окончательно дошло, в чем был подвох – все они по сравнению с нашим выглядели полупустыми и идеально новыми (и стоили дороже). Ни тебе вещей на крыше, ни висящих пассажиров. Туристы с умиротворенными лицами поглядывали на нас из окон и исчезали за поворотом – к вечеру все они уже были в Джагате в 25 км от Бесисахара. Мы же застряли на 13ом километре. Были, правда, и те, кто пошел пешком из самого Бесисахара, и я начала думать, что лучше бы их примеру последовали и мы.

Как говорится, смеркалось, а воз джип был и ныне там. Переговоры и просьбы выслать новую машину ни к чему не привели. Никто не собирался отправлять пустой джип на середину маршрута – это было невыгодно, особенно при текущих проблемах с бензином. Подсесть в проходящий не представлялось возможным, поскольку все они были укомплектованы, а если места и были, то плату требовали непомерно большую. Надо отдать должное непальцам – несмотря на конфликт они сохраняли полнейшую невозмутимость. Ни разу не повысили голос, не проявили агрессии. Буддизм функционировал исправно.

За всей этой драмой из-за кустов наблюдала пара любопытных глаз. Наконец появилась их обладательница – лучезарная хозяйка гостиницы, под окнами которой отдал концы наш джип. Строго говоря, окон там вовсе и не было – просто деревянные коробки-номера. Но в целом все выглядело довольно уютно. Пока израильтянка пыталась воззвать к совести безответственных непальцев, ради наживы нагрузивших неисправный джип под завязку, хозяйка завела сладострастные речи, искушая нас неземными удовольствиями. «У меня полно свободных мест», — щебетала она, — «Вы устали с дороги и скоро стемнеет. Путь труден, вы не дойдете засветло. Оставайтесь здесь, у меня хорошо, я не возьму с вас платы за комнату. Оставайтесь. Оставайтесь. Оставайтесь…» И при этом так радушно улыбалась, что мне начало казаться, будто это вовсе не милая непальская женщина, а нечисть, принявшая чужое обличье, чтобы заманить беспечных путников в свои колдовские сети. Ведьма. Сирена. Змей-искуситель.

Мы пали, сраженные ее чарами, попрощались с израильтянами, все еще участвовавшими в разборках, извлекли свои рюкзаки из недр горы вещей на крыше и погрузились в сладостный восторг от возможности принять горизонтальное положение в темноте комнатушки без окон. Хозяйка была довольна. Пусть хоть сам дьявол пустил нас в дом, зато здесь вкусно кормили.

Спустя 2 напряженных часа израильтяне все-таки покинули Нади Базар на попутном джипе, доплатив некоторую сумму. Больше мы их не видели. Кто-то из непальцев пришел просить у нас деньги за ту часть пути, которую мы все-таки проехали — 500 рупий с человека вместо 1500. Макс изобразил крайнюю степень недоумения и отдал 500 за двоих. Непальцы, в отличие от индусов, спорить не стали, взяли деньги и удалились. По плану мы уже должны были быть в Джагате. План вышел из берегов и провалился. Летайте самолетами Аэрофлота. Ходите пешком. Не соблазняйтесь дешевым джипом. Вот что я могу рассказать о войне во Вьетнаме нулевом дне трека.

К тому времени окончательно стемнело. Макс успел подхватить какую-то респираторную заразу и вовсю захлебывался соплями (но все обошлось). После потрясающего ужина в исполнении нашей колдуньи-хозяйки сразу же завалились спать. Ближе к утру началась гроза.

День 1. Нади Базар — Чамче

Стандартный для трека подъем — 5 утра. Гроза ходила совсем рядом и дождь нещадно поливал все вокруг. Я лежала в темноте (электричества не было) и надеялась, что он закончится раньше, чем мы окажемся на дороге. Ночью приснился удивительный сон, страшный и странный даже для сна. В дальнейшем я убедилась, что в Гималаях вообще снятся особенные вещи. За время пребывания в Непале у меня накопились записи об увиденных во сне событиях, одно из которых сбылось практически мгновенно. Но случилось это уже в Катманду.

Завтрак заказали на 5:30 (в отелях на треке его принято заказывать с вечера), но признаки жизни в столовой появились только в 6.

Около 7 мы двинулись в путь. Дождь кончился, небо затянуло беспросветной серой пеленой, горы покрывал туман. Идти было жарко, я мгновенно взмокла.

DSC055831

Утро туманное, утро седое

DSC05580

Тропики

DSC055951

Так сушат кукурузу в туманных горах

Дорога состояла из бесконечной череды подъемов и спусков, ровные участки здесь были элементами роскоши. Подъемы давались мне тяжело, Макс постоянно оказывался далеко впереди. На всех фотографиях вдали маячит его спина – свидетельство моей черепашьей скорости.

DSC056471

DSC056431

Макс ждет, пока я преодолею очередной подъем

То и дело нас обгоняли другие трекеры, правда большая часть из них пользовалась услугами портеров. Мы же гордо тащили все на себе (руссо туристо, старая школа). Весь первый день пересекались на треке с парой абсолютно рыжих англичан. И парень, и девушка к тому же носили очки, что делало их больше похожими на гиков из какого-нибудь программистского сериала, чем на заядлых походников. Макс тут же прозвал их Ботанами. Я так к ним привязалась, что даже расстроилась, когда наши пути разошлись.

DSC056401

Нас в очередной раз обгоняют Ботаны

DSC055961

DSC056261

DSC056081

Макс все еще невозмутимо ждет

К обеду добрались до Сьянге, куда должны были вчера вечером прибыть израильтяне. В ожидании прекрасной картошки с овощами я выглянула из окна и увидела внизу дерево, увешанное плодами. Это же лайм! Я представила, как хорошо бы он смотрелся в нашем термосе с чаем. Термос в треке – незаменимая вещь, в отличие от треккинговых палок и другой ненужной фигни. Вместо палок и лишних штанов берите больше чая. В любом отеле за 100 рупий вам нальют туда кипяток и этот напиток способен вернуть к жизни любое безнадежное тело.

Пока я боролась с желанием разжиться парочкой лаймов и муками совести по поводу незаконности способа их приобретения, Макс спустился во двор и, безо всяких там угрызений и мук, стырил 3 зеленых плода. Интеллигентная часть моего мозга была смущена, все остальные его части втихаря радовались. Впоследствии оказалось, что были это вовсе на лаймы, а недозрелые мандарины, но чай они этим не испортили.

Во время обеда наблюдали из окна миниатюрные сценки из жизни местной фауны. Одинокая и самодостаточная обезьяна уверенной поступью шествовала вдоль берега реки в одной ей известном направлении. Местные жители пытались провести по мосту пару козлов, но козлы упирались всеми копытами и отказывались идти по небезопасной конструкции. В конце концов упрямых животных закинули за спину и перетащили силой.

DSC056711

Нелюбимый козлами мост в Сьянге

DSC05653

DSC056311

Ворота, возвещающие о близости (или окончании) деревниDSC056541

Вообще на этой пока еще тропической части маршрута встречалось много всякой живности: пауки, ящерицы, огромный жук-носорог, стадо мулов, которые чуть не сбили меня с ног, собаки, явно здесь всем заправлявшие, и даже изредка кошки, совсем юные и какие-то худосочные. Макс цинично предположил, что они просто рано дохнут.

DSC056201

DSC056631

Нашла себе котика

DSC056591

Макс нашел веселящий бамбук

DSC056821

«Сногсшибательные» мулы

DSC057111

Ящерица «Чак Норрис»

DSC05601

Крадущийся тигр, затаившийся котик

Так мы прошли через Джагат, куда должны были приехать еще вчера, и в наступающих сумерках остановились в Чамче – деревушке с живописным видом на водопад. Хотя все отели на треке так или иначе находились в каком-нибудь живописном месте и половина из них называлась Super View Guesthouse and Restaurant или вроде того. Я решила попробовать легендарный чесночный суп, который якобы должен облегчать симптомы горной болезни примерно как водка нейтрализует радиацию (хотя никакой болезни, тем более на такой высоте, не наблюдалось), но осталась разочарована и всю ночь ощущала во рту жгучий привкус чеснока. Для пущего эффекта чеснок положили даже в утренний омлет. В общем, никакая зараза на ближайшие сутки мне была не страшна.

Даже несмотря на сильно стертые к концу первого дня ноги я ни разу не пожалела, что мы пошли пешком, настолько красивой и интересной оказалась дорога.

DSC056171

Один из многочисленных водопадов

DSC056601

Бескрайние поля и один затаившийся непалец

DSC05688

Разноцветный отель в Чамче

Пройдено за день: 19 км
Высота: 1385 м

Оставить ответ