Трек вокруг Аннапурны. Чамче — Хумде. Мелкодисперсная курица и толкиеновские дебри

Трек вокруг Аннапурны. Чамче — Хумде. Мелкодисперсная курица и толкиеновские дебри

размещено в: Непал | 0

Участник экспедиции довольно быстро превращается в эгоиста. Он думает только о своих усталых ногах, о своих ноющих плечах, о своей способности не отставать от других — и про себя всех посылает к черту. Довольно распространенный образ — счастливая когорта беседующих людей, которая, извиваясь змеей, исчезает в розовой дали, — в экспедиции ужасным образом искажается. В походе уже через час человек замыкается, занят лишь своими мыслями, страданиями и заботами. Только купания и еда остаются общими. Вообще-то носильщики считали нас сумасшедшими»

Э. Хиллари, Д. Дойг,  «На холодных вершинах»

День 2. Чамче — Данакью

Говорила мне мама – второй день похода самый сложный. А мама всегда права.

Идти с утра было особенно тяжело, еще не проснувшиеся мышцы и дыхалка наотрез отказывались работать. На дороге происходило какое-то паломничество червяков, что усложняло и без того нелегкий путь. Одни червяки ползли к неведомой цели, растянувшись по земле в виде длинных нитей, другие корчились в агонии, извиваясь и подпрыгивая прямо под ногами. Куда они направлялись — в теплые края, в Мекку, навестить родственников? В детстве мы с папой ходили на рыбалку и я всегда жалела червей, и теперь очень старалась ни на кого не наступить, хотя это было сложно.

Опять начались крутые подъемы и я сразу же сдохла. Вот где становится по-настоящему жаль бесцельно потраченного на всякую ерунду времени. Бесполезно проклинать тяжелую тропу, лучше бы летом в парке побегала. Кажется, я была самым медленным существом на этом треке (за исключением разве что червей, но у них свои причины).

Мы то и дело пересекались с ребятами, с которыми ехали в автобусе до Бесисахара и кроме того встретили много нового народа – землетрясение отпугнуло далеко не всех. Большинство шло с портерами и треккинговыми палками.

Лайфхак: как сэкономить на треккинговых палках (если они вообще вам нужны):
1. Найдите бамбуковую палку
2. Используйте ее вместо треккинговой
Именно так и поступил Макс.

Сегодня наконец вышло солнце, но благодаря ветру идти было не очень жарко. Дорога проходила вдоль реки между гор, то и дело приходилось переходить с одного берега на другой по шатким мостам.

DSC056991

DSC057081

DSC057421

Макс и любопытные козлики

В Тале нашли станцию, где очищают воду. Если взять с собой пустые бутылки, за 40 рупий вам их наполнят отличной питьевой водой, что гораздо дешевле, чем бутилированная вода на треке (местами цены достигали 150-200 рупий за бутылку). Парень со станции завел разговор, сообщив что «Россия хорошая страна», что туристов в этом сезоне совсем мало и что последние русские тут проходили позавчера.

Ближе к обеду мои ноги окончательно отказали. Я даже перестала чувствовать мозоли, осталась одна сплошная боль в ступнях.
Интересно, что думают непальцы, глядя на туристов? Что мы странные, потому что платим деньги за то, чтобы так над собой издеваться? А может быть они вообще ничего не думают, потому что давно все поняли.

Чем дальше, тем больше мне нравились непальцы. Спокойные и приветливые, они чем-то напоминали невозмутимых жителей Аляски. В домах чистота, сады утопают в цветах, но самая главная черта – честность. В отличие от пронырливых индийцев, здесь никто не пытался тебя обмануть, не навязывался и не проявлял агрессии. За время, проведенное в Непале, я настолько привыкла к ощущению безопасности, что, оказавшись в суровом Челябинске, первое время невольно сторонилась людей.

DSC05723

Гостеприимный и многолюдный Тал

DSC05725

На выходе из Тала

DSC05736

На обед остановились в Дарапани. Снимая боты, я чуть не выла от боли. Пальцы на ногах побелели от онемения. Хозяйка ресторана озабоченно поглядела на наши ноги (у Макса один палец кровоточил) и спросила, все ли в порядке. Пока обедали и отдыхали, за окном прошла толпа туристов и через какое-то время трое из них появились снова. На этот раз они шли в обратную сторону и в сопровождении полиции. Пришла хозяйка и с обеспокоенным видом рассказала об увиденном. Что случилось, она не знала.

Всестороннее изучение меню показало, что пропорционально высоте выросли и цены. По большей части меню составляли овощи, макароны, момо, супы, хлеб и самое популярное и традиционное блюдо – дал мат (рис с овощами и чечевицей). Мясо почти не встречалось (в основном курица и як) и стоило прилично. Так же как кока-кола, алкоголь и десерты. Дешевым было только так называемое местное вино, на деле оказавшееся разбавленным самогоном.

Я приняла обезболивающее и только после этого смогла идти. В Дарапани зашли в чек-пост — место, где отмечаются пермиты и тимс-карты, и спросили у местных представителей закона, что случилось с теми ребятами, которых увела полиция. Нарушителями оказались русские, не имевшие пермитов и отказавшиеся их оформлять под предлогом того, что нет денег (оформить подобные документы на треке стоит в 2 раза дороже – не 2000, а 4000 рупий). Никакого страшного наказания им за это не грозило, только возвращение в Покхару, но приятного мало. Это была уже не первая подобная история, которую мы слышали, так что с документами на треке шутить не стоит.

На выходе из какой-то маленькой деревушки встретили парня в красном. Одинокий рейнджер заправлялся пивом, и пока мы допивали остатки чая, двинулся в путь неспешным шагом, усердно фотографируя каждый куст. Дело близилось к вечеру, чай в термосе закончился, силы тоже были на исходе. Мы планировали дойти до Тиманга (что было очень самонадеянно с нашей стороны), но по дороге встретили очередную непальскую ведьму, которая с широченной улыбкой начала завлекать нас в свой отель, аргументируя это уже знакомыми доводами:
— скоро стемнеет
— вы не дойдете
— мой отель прекрасен
Мы, как обычно, согласились. По правде говоря, мои ноги были в таком плачевном состоянии, что я готова была остановиться в первом попавшемся месте.

Вскоре показалась деревня Данакью с долгожданным отелем. Ночи становились все холоднее, но зато душ здесь был наконец-то горячим. О, благословенный нагреватель, чудо техники! Не расстраивало даже то, что вода текла тонкой струйкой и постепенно превращалась в кипяток.

Поскольку мы были здесь единственными постояльцами, хозяева пригласили нас поужинать к себе на кухню. Здесь топили печку и можно было наконец снять с себя пару теплых вещей. Макс, изрядно изголодавшийся по мясу, заметил, как они кладут в свою похлебку нечто явно невегетарианское, в то время как в меню мяса не значилось. Но непальцев можно понять – они мясо не в супермаркете покупают. Лично меня вполне устраивала местная вегетарианская кухня.

DSC05748

Хаотичность комнаты

DSC057541

DSC057571

Данакью

DSC057821

На всем треке встречаются мотивирующие надписи из серии «Берегите природу, мать вашу»

Пройдено: 15 км
Высота: 2200 м

День 3. Данакью – Дукхур Покхари

Утро началось с затяжного подъема по каменным ступенькам, приведшим нас в сказочный лес — точь-в-точь Лихолесье из «Властелина колец». В лесу водились энты и возможно даже гигантские пауки. Среди такого волшебства я впала в какую-то детскую эйфорию, разглядывая каждый пенек и каждый листик, так что Максу пришлось меня подгонять, чтобы мы выбрались из этих зарослей засветло. За все утро мы не встретили ни одного путника, и оттого лес казался еще более таинственным. Интересно, куда запропастился одинокий рейнджер в красном, любитель пива и непрерывной фотосъемки. Зафотографировать весь этот лес казалось непростой задачей, может он слишком увлекся и его утащили энты?

DSC058071

DSC05817-2

Спящий Энт

DSC058241

DSC058361

DSC058391

Вырвавшись из заколдованной чащи, мы оказались у ни дать ни взять дороги, вымощенной из желтого белого кирпича. «So goodbye yellow brick road» — мгновенно оживился в моей голове Элтон Джон. Не хватало только макового поля и черного пса. Впрочем, с собаками в Непале проблем не было.

Я смотрела на дорогу, пытаясь представить, какой это должен быть адский труд строить дороги в таких условиях.

DSC05848

DSC05849

Тиманг

Дальнейший путь оказался довольно простым, да и ноги шли намного легче, чем вчера. В деревнях стали попадаться яблоневые сады, а местные предлагали яблоки на продажу. Местами встречались кусты, очень похожие на шиповник, но ягоды были какого-то гигантского размера и странные на вкус, так что я не решилась положить их в чай. Зато на одной из полянок нашла чабрец, вызвавший недоверие у Макса и радость у меня. Чай с чабрецом получился отменный.

DSC05850

DSC058641

DSC05862

DSC05877

Чек-пост

Впереди по курсу замаячила деревня Чаме, судя по описанию – одна из самых больших и цивилизованных на всем маршруте. Однако, атмосфера здесь была какая-то мрачная. Может, всему виной надвигающаяся туча, но выглядел этот населенный пункт так, будто того и гляди по дороге полетят перекати-поле, неотъемлемый атрибут постапокалиптических сюжетов, завоет в подворотнях ветер, а из-за угла выскочит зомби. На улицах было пустынно, никто не выходил с улыбкой навстречу. На станции с очищенной водой вообще не было ни души. Хозяйка отеля, куда мы зашли пообедать, восседала на лавочке в компании других женщин, и явно была нам не рада. Ко всему прочему мы совершили большую ошибку и снова заказали так называемый куриный суп (я все еще наивно верила в лучшее). Макс, которому очень хотелось мяса, принялся шарить ложкой в поисках курицы в сомнительного вида жиже, которая несомненно являлась очередной версией доширака. Не обнаружив ни единого признака курицы, он задался вопросом, а где же она? Самым логичным было предположить, что курица находится в мелкодисперсном состоянии в виде гомогенной смеси. Короче, невооруженным глазом ее не увидишь. Макс окончательно приуныл и отправился на кухню помыть руки, но вернулся с диким лицом: на кухне лежала огромная мясная туша, о которой в меню тактично умолчали. В глазах Макса отчетливо читалось, что на овощах он долго не протянет.

Вспомнилась история из походной молодости родителей, когда во время сплава их изголодавшаяся по мясу команда выкрала в деревне гуся. Гусь пал смертью храбрых, но отомстил, оказавшись старым, жестким и невкусным. Макс превращался в Безумного Макса, но, к счастью, до степени похищения потенциального обеда одичать не успел.

DSC05884

Столовая в Чаме

Из злополучной столовой я выходила в состоянии оцепенения. По дороге навстречу нам шел мужчина и вел за собой маленького ребенка. Когда мы поравнялись с путниками, мальчик по ему одному ведомой причине внезапно схватил меня за руку. Все это заняло какие-то доли секунды, но мимолетного контакта хватило, чтобы снова вернуться в реальность.

С большим облегчением мы покинули Чаме под накрапывающим дождем, но проклятый суп преподнес еще один неприятный сюрприз. До ближайшей деревни Баратанг, где мы планировали заночевать, оставалось еще 6 км, когда организм вдруг решил напомнить о крайне неудачном выборе супа в качестве обеда. Разнообразные неприятные ощущения в животе постепенно перешли а тошноту. Вся тропа была завалена бревнами от лесопилки, что придавало ситуации особого драматизма. Я преодолевала эту полосу препятствий, пытаясь «думать о Далай Ламе», чтобы желудок наконец смирился с тем, что в него недавно влили. Но тошнота не унималась, лес не кончался, а Баратанг все еще был где-то впереди.

Когда мы, наконец, достигли предполагаемой цели, то, вопреки тому, что было указано на карте, перед нами предстала пара сараев и чайный домик. Никаких отелей здесь и в помине не было. В растерянности мы двинулись дальше под усиливающимся дождем. Встречный непалец подтвердил: «В Баратанге отелей нет! Ближайшие в Дукхур Покхари, это туда, час ходьбы». Он махнул рукой в сторону огромной скалы, вокруг которой резко вверх серпантином вилась дорога. Что, прямо туда, наверх?.. Тут уже остатки невозмутимости покинули меня. Дождь усилился, час ходьбы в местном эквиваленте означал для нас как минимум 2, а суп все еще напоминал о себе. Не знаю, сколько уж там мы шли, но это был один из самых тяжелых моментов трека, когда нет сил любоваться красотами, а в голове в режиме бесконечного повтора сменяют друг друга только 2 мысли: «Как же тяжело!» и «Иди, твою мать!». Пейзаж кругом был мрачный – лес стал реже, мы шли вдоль голой каменной стены, с другой стороны от которой находился обрыв, а в тумане виднелись неприветливые горы. Надо ли говорить, что цивилизацией здесь не пахло на многие километры.

Это действительно было какое-то необычное, ни на что не похожее место. С каждым новым шагом я вглядывалась в туман, в надежде увидеть хоть одно рукотворное сооружение, оповестившее бы о близости к людям, но единственным таким оказался мост на другую сторону реки. Внезапно из тумана сплошной, абсолютно голой стеной на нас выступила гора — огромная, покрытая будто глазурью окаменевшей лавой – сначала мне даже показалось, что это лед. К этому моменту мы уже достигли отметки 3000 м, сделав за день подъем на 1000 м. В наступающих сумерках мне стало как-то не по себе. Казалось, будто горы сжались вокруг тесным кольцом, заманивая в ловушку. В усталости ли дело, или гора действительно как-то давила, но я вдруг начала задыхаться – ощущения довольно неприятные. Пытаешься вдохнуть, но не можешь, начинаешь паниковать, отчего становится еще хуже.

Я осела на ближайший камень, стараясь не смотреть на гору и дышать размеренно. В это время из тумана появился мотоцикл с двумя непальцами. Люди, люди! «Далеко ли до Таллина ближайшей деревни?», — остановил их Макс. Полчаса ходьбы (я мысленно пересчитала это на наш темп). Шли мы, конечно, дольше, дорога постоянно лезла вверх, и добрались до ночлега уже в полной темноте. Нас тут же встретили радушные хозяева, в столовой грелась у печки целая группа престарелых англичан. Мы были спасены.

DSC05897

Та самая гора

DSC058931

Дукхур Покхари

DSC059031

Гнездо над нашим номером, которое мы обнаружили только утром

Пройдено: 25 км
Высота: 3240 м

День 4. Дукхур Покхари – Хумде

Желудок не давал мне покоя всю ночь, Макс тоже чувствовал себя плохо. Утром еле заставила себя встать.

Человек — ужасное существо. Придумывает себе трудности и парится над ними. Такие мрачные мысли посетили меня в то утро, но, к счастью, улетучились, как только мы двинулись в путь и оказались в долине, напоминающей наш Таганай, несмотря на то, что высота здесь была совсем другая. Тропики остались позади, здесь, на скупой песчаной почве, воцарились кедры и другие хвойные, характерные для подобной местности. Позади устрашающей стеной стояла вчерашняя неприветливая гора, подгоняя поскорее оказаться подальше от ее холодного силуэта.

DSC059081

DSC059171

DSC059191

DSC059251

DSC059561

Тропа привела к Верхнему Писангу. По крутым узким улицам вскарабкались к монастырю. Отсюда были видны Аннапурны 1 и 2, но облака сгущались над вершинами, с каждой минутой оставляя все больше пространства для воображения, что же скрыто за ними и в какой точке снежные пики встречаются с небом.

DSC05945

Верхний Писанг

DSC059801

Аппетитные яблоки Верхнего Писанга

DSC059621

DSC059661

Монастырь в Верхнем Писанге

DSC059771

Сначала помолился, потом полез в телефон

DSC05970

Безмятежная жизнь горных жителей

Из Верхнего Писанга до Мананга можно было добраться двумя дорогами – нижней, попроще, и верхней, не для слабаков. Мы решили не рисковать здоровьем и спустились в Нижний Писанг, откуда вышли на нижнюю дорогу. Попутно заглянули на красивое зеленое озеро, спрятанное между гор.

DSC059581

Нижний Писанг

DSC059851

DSC05990

DSC060071

DSC060161

Вид на Верхний Писанг

Даже эта «простая» дорога показалась мне адом – еще не восстановилась после проблем с желудком, одолевал нескончаемый насморк и в довершении ко всему дал о себе знать недолеченный когда-то бронхит. Кашель усиливался с каждым днем, так что в итоге пришлось пропить курс антибиотиков. По-видимому, это и был тот самый высокогорный кашель, который сопровождал меня на протяжении всего трека и прошел сам собой, как только мы спустились с больших высот. Не считая этих неприятностей и изредка головных болей, легко снимаемых аспирином, горная болезнь обошла нас стороной. На тему горной болезни и вообще подготовки к треку всем заинтересованным советую послушать 2 лекции. Для меня они многое расставили на свои места.

В этот день мы дошли только до Хумде, деревни, знаменательной наличием аэропорта без единого самолета. И хотя было еще только 3 часа дня, я еле держалась на ногах. Всю дорогу нам в спину дышала туча, которая тактично дожидалась, пока мы доберемся до укрытия, и разродилась дождем, едва мы ступили на территорию Хумде.

Мы снова были единственными постояльцами. Хозяева отнеслись к нам с большой заботой – затопили в столовой печь и даже включили телевизор. Макс не выдержал овощного голодания и заказал мясо яка, а также то самое местное «вино». Гулять так гулять. Меня все еще плющило во всех возможных местах – болел живот, подкатывала тошнота, кашлем я должно быть походила на туберкулезника (проклятые рудники!).

Я устроилась поближе к печке и открыла книгу в телефоне. «В рюкзаке моем сало и спички и Тургенева восемь томов»…

Читая воспоминания Кракауэра и Букреева о восхождении на Эверест, не могла отделаться от мысли о собственной немощности. Как говорили в Сауз Парке: «Пацаны, сегодня мы многое поняли». Я тоже кое-что поняла. И сразу по возвращению из Непала отправилась в тренажерный зал. Маленький шаг для человечества, большой шаг для человека вроде меня.

DSC060261

Хумде

Пройдено: 13 км
Высота: 3330 м

Оставить ответ